Renovera en fotogenlampa

Det behöver inte alls vara svårt att få liv i farmors gamla lampa som du hittade på vinden. Eller det där gulliga loppisfyndet. Det finns gott om reservdelar om du skulle behöva, men ofta är gamla delar i gott skick och behöver kanske bara lite kärlek för att få nytt liv. Sen kan din lampa lysa fint i 100 nya år. Släng helst aldrig gamla lampdelar(om de inte är helt förstörda), de kan komma andra till nytta så försök hellre att sälja eller skänka bort det du inte behöver.

Undersök din lampa

Det är en bra idé att försöka identifiera vilken sorts fotogenlampa du har. Du kan läsa mer om olika slags lampor och vad de olika delarna heter på vår hemsida. Du kan också lära dig hur man mäter sig fram till rätt storlek på respektive del. Om du har en äldre fotogenlampa som har stått en tid eller inte eldats på många år så är det rätt troligt att brännaren har satt igen inuti pga gammalt stelt paraffin och orena bränslen. Det är inget problem och det är enkelt att åtgärda. På den här sidan ska vi lära dig hur du gör det och mycket mer än så.

Här under beskriver vi steg för steg hur du går tillväga för att få en lampa i nyskick, del för del. Tänk på att alla delar går att köpa nytillverkade om det behövs, men det är väldigt roligt att kunna återanvända äldre delar om möjligt. Ibland behöver man bara byta veke för att lampan ska fungera, men andra gånger krävs mer grundläggande rengöring och renovering. Vi vill inte bara att lampan ska lysa - den ska lukta gott också!Arbeta gärna på en tidning eller en bricka när du rengör lampan för det kan båda sota och damma.

Alla delar av glas:

Börja med att kontrollera att alla glasdelar är hela och utan sprickor. Lampglaset, kupa, skärm, oljehus samt sotskydd är delar som kan vara gjorda i glas. Diska alla glasdelar med varmt vatten och diskmedel och låt torka noga. Kör inte antika glas i diskmaskinen för de kan bli immiga. Får du inte bort rester av gammalt bränsle så ta t.ex. aceton som är bra på att lösa kemikalier. Glas expanderar vid värmeutveckling så det är viktigt att inte använda sig av något med sprickor. Lite nagg i kanterna gör dock inget och sprickor i ytterskärmar eller kupor brukar också gå bra att leva med.

Brännaren och oljehusringen:

Nu är det dags att kontrollera brännaren. Gänga loss den motsols från oljehuset. Om den sitter fast för hårt så spraya gärna gängan i skarven med vanlig 5:56 universalolja och låt verka några minuter innan du försöker igen. Om den fortfarande trilskas så kan du använda dig av en platt men skarp skruvmejsel och med dess hjälp bända lite i skarven när du sprayar så att oljan tränger lättare ned i gängorna. Sitter brännaren i en taklampa så är det lättare att lyfta ut hela oljehuset med brännaren och arbeta i bänkhöjd.

Gällande bordslampor så tänk på att en del oljehus är fastgipsade på metallfötterna och att det därför är bättre att hålla i själva oljehuset så det inte lossnar, ifall man måste ta i. Ifall oljehusringen lossnar från oljehuset så kan det gå att skrapa bort gammalt gips från både ring och oljehus och sedan gipsa om den.

Om det är helt omöjligt att lossa brännaren så finns det två vägar framåt: antingen att kassera brännaren, dvs man får skala isär den inifrån och utåt med en vass tång tills oljehusringen är ensam kvar. Eller så får man försiktigt försöka lossa oljehusringen från oljehuset och sedan helt enkelt investera i både en ny brännare och en ny oljehusring. Risken här är tyvärr att man spräcker oljehuset om det består av glas och det är extra svårt med brännaren kvar.

Att lossa en oljehusring från ett glasoljehus är ett lite riskfyllt uppdrag. Vi rekommenderar att ni låter den stå i vinäger över natten så att gammalt gips luckras upp. Sedan är den enklare att ta bort. Man kan också försiktigt dra loss oljehusringen med en tång, lite grann som man öppnar en konservburk och sedan skrapa bort överbliven gipsmassa. Se bildserien här under:

När brännaren väl är fri från oljehus och oljehusring är det dags att kontrollera att den fungerar. Det finns olika typer av brännare som fungerar på olika sätt. En del av de större brännarna har s.k. vekhissar undertill, som håller veken stadigt på plats. Dessa brännare hittar ni i storleken 15'''och uppåt.

Om det sitter en veke i brännaren så behöver ni ta ut den. Underifrån. Antingen kan du skruva ut veken om det går lätt eller dra den ut nedåt ur brännaren med lite försiktig kraft om så behövs. Du får aldrig försöka vrida på en vekratt som kärvar. Då går den lätt sönder eftersom mässing är en mjuk metall. Använd istället handen för att dra ut veken. Gummihandskar rekommenderas för att slippa få lukten från gamla kemikalier på huden. Dessutom ger de ett bättre grepp. Om du känner dig för svag i handen så kan du med fördel använda en trubbig tång. Ta små grepp runt omkring veken försiktigt och dra bara några mm i taget. Ta greppen så nära själva brännarbotten som möjligt så du inte sliter av själva veken. Gamla vekar kan ibland bli som torrt fnöske och nästan pulveriseras i din hand.

Om veken råkar gå sönder och fastnar inuti brännaren så att du inte når någon del att dra i, så blir det väldigt pilligt att lösa - men inte omöjligt. Det kan gå att med en fin virknål pilla ut del för del genom att fiska loss dem ömsom underifrån och ömsom ovanifrån. En smal pincett kan också vara till hjälp eller en nål. Testa dig fram tills du hittar en lösning som fungerar för dig. Det kan hjälpa att hälla i lampolja för att få lite "smörjmedel" på delarna också.

När veken är ute så kontrollerar du att brännarens kugghjul fungerar genom att vrida på vekskruven och titta underifrån om båda kugghjulen rör sig åt båda hållen och sitter rakt jämnt emot varann, vilket krävs för att kontrollera veken och lågan. Du ska endast kunna snurra vekratten från sida till sida - den ska inte kunna röra sig på andra hållet - dvs den ska inte gå att skjuta in mot brännarens kropp för då flyttar kugghjulet på sig och hamnar i otakt med övriga kugghjul. Om så är fallet att det går att skjuta vekratten inåt så behöver du gå in med en smal platt skruvmejsel underifrån och försöka peta till den inre väggen som ska hålla kugghjulet på plats tills det inte längre går att rucka på från sin plats. Meningen är att de tvenne hjulen ska sitta precis mittemot varandra för att veken ska löpa på rätt sätt då du skruvar på vekratten. OBS: Inte alla brännare har dubbla kugghjul såklart - det gäller endast rundbrännare.

Var också noga med att få loss alla bitar av en gammal veke ur kugghjulen och ur brännarens innandöme genom att peta loss ev. trådar m.m. med hjälp av en nål, pincett eller tunn virknål. Ficklampa rekommenderas!

Spola sedan ur brännaren med varmt vatten och diskmedel för att få loss gammalt paraffin och smuts. När det är klart så ska brännaren ligga i minst 48 timmar och torka. Det är väldigt viktigt att man inte sätter i en ny veke i en brännare som har fukt kvar inuti, eftersom när veken blir blöt av vatten så suger den inte olja där och kan inte brinna lika bra senare.

Om brännaren är trasig inuti sitt drevhus så bör man byta detta. En klassisk rundbrännare består oftast av två huvuddelar: Det vackra yttre ”luftgalleriet” och den invändiga ”konan” med ett drevhus(där kugghjulen sitter) nederst. Ofta kan man skruva loss galleriet(ibland sitter det fastlödat i en skärmring via tre armar) och sedan enbart byta ut den inre delen från en ny brännare. Då behåller man den vackra utsidan med sin patina.

Veken

Gamla vekar är ofta stela, ihoptorkade och uppsvullna samt luktar illa. En ny veke kostar bara några tior och håller i flera år oftast, därav är det en viktig investering när man renoverar sin lampa.När du mäter bredden på en gammal veke så är det vanligt att den har dragit ihop sig 1-3 mm så ofta ska du ha en bredare veke än du tror. Du kan läsa ovan under rubriken ”Brännaren” om hur du får loss en gammal veke ur en brännare.

När man ska sätta i en ny veke kan det ibland vara lite kärvigt. Här nedan kommer våra bästa tips för att få en ny veke på rätt plats. Om du har en brännare med en vekhiss undertill så är det viktigt att den först laddas om. Du kan läsa mer om den proceduren på vår sida om just brännare med vekhiss. Det är också noga att man får rätt storlek på sin nya veke så att det inte uppstår något litet glapp eller mellanrum upptill när lampan brinner. Då finns en risk att ångor från lampoljan antänds och lågan blir svår att kontrollera. Det kan också osa eller sota från din lampa om veken är för smal och lågan börjar hoppa och fladdra.

Att montera en ny veke:

Lite 5:56 är inte fel där ratten går in i brännarkroppen samt underifrån in i maskineriet. Snurra några gånger på vekratten så att allting känns smidigt och smort.

Var gärna två personer när ni ska montera veken för man är nästan alltid en arm kort. Person 1 håller i brännarens ovandel med nederdelen riktad mot dig som ett U i springan och är beredd att skruva på vekratten medsols. Du klipper av den övre kanten på veken som ska föras in så den är skarp och rak och inte fluffig samt att alla lösa trådar är borta. Om du har en tunn papperstejp så kan du också tejpa kkanten för att hålla den skarp och tunn, men tejpen får inte knöla sig. För in veken med hjälp av båda händerna så att båda ytterkanterna går in lika långt samtidigt och samtidigt når de bägge kugghjulen på tvenne sidor i drevhuset. När det tar emot på båda sidorna samtidigt så fortsätter du att hålla den mot kugghjulen med ett lätt tryck samtidigt som Person 1 försiktigt skruvar medsols. Kugghjulen ska få fäste på båda sidorna och du ska handmata in veken hela tiden medan Person 1 snurrar. Detta brukar vara effektivt vid krånglande vekar.

Metod två går ut på att sy in tandtråd överst och släppa igenom trådarna och dra upp veken för hand.

Allt brukar bli bra när den väl är på plats och står i olja och liksom smörjer upp sig den vägen.

Oljehuset:

Det kan ofta vara smutsigt och ibland fullt med intorkade rester av gamla bränslen. Börja med att tvätta ur oljehuset med hett vatten och diskmedel. Diska noga bort allt vad du kan och låt torka. Gamla kemikalier löser du lättast upp med aceton eller dylikt. Det är viktigt att få bort gammalt bränsle för att slippa oangenäm doft när man sedan fyller på med ny olja. Kontrollera att oljehuset inte läcker genom att fylla det med olja och ställ på ett vanligt A4-papper under ett dygn. Tänk på att man bara fyller oljehuset till 80-90% och lämnar lite luft överst. Om oljehuset läcker så kan du pröva att täta med Lefant Spricktätare. Den tränger ned i alla material och mikroskopiska sprickor.

Lampfoten:

De flesta lampfötter är antingen gipsade eller fastskruvade. Undersök din lampfot. Dra åt ev. lösa muttrar om du behöver och se hur din fot är monterad. Om oljehuset har släppt någonstans så fäster du det med vanligt gips. Vi har en särskild sida som beskriver just hur omgipsning går till. Alla lösa delar på en fotogenlampa fäster du med gips när det gäller glas och metall. Varför kan man inte använda modernt lim? Jo för att om man vid ett senare skede skulle behöva byta ut en del så kommer det inte gå så lätt att göra det. Gips är enklare att ta bort och göra om utan att ursätta glasdelarna för onödiga risker.

Metaller:

Särskilt mässing oxiderar med tiden och blir mörkare. Det är lätt att putsa upp med ett fint putsmedel och en torr trasa. Undvik vatten. Mässing som är nyputsad ser ut som skinande guld. Med tiden kan det bli nästan brunt. Kontrollera att du har massiv mässing i dina lampdelar med hjälp av en magnet, så att det inte bara är förgyllt eller guldmålat järn eller något liknande. Mässing är inte magnetiskt. Det går bra att putsa med metallputs eller varför inte vinsyra som du hittar billigt på mataffärens kryddhylla. Vanlig ketchup är också supereffektivt. Stryk på och låt verka 10 min innan du torkar torrt.

Om du vill göra en blank mässingsdel mörkare så kan du snabboxidera den med ångorna från vanlig ammoniak. Du lägger metalldelen i samma påse som en trasa dränkt i ammoniak. Låt dem inte nudda varann. Jobba utomhus för luktens skull och för att inte andra saker ska oxidera. Håll igen påsen så ser du hur snabbt mässingen oxiderar.Det finns många andra metaller som man hittar på fotogenlampor. Äldre gråa fötter är ofta av zinkgjutgods. De är snygga att polera med t.ex. svärta för att få djup och glans. Både dessa och gjutjärnsfötterna är ofta målade. Ful färg tar ni bort med kaustiksoda(lut).

Rost tar ni också bort med någon rostlösare. Rekommenderar varmt Smedjans rostborttagning. Fotogenlampsfötterna går bra att ställa på en tidning och spraymåla med ny färg sedan.

Många delar på fotogenlampor är förnicklade eller förkromade och skillnaden är hårfin, men nickel är gulare än krom som ger en kallare silverfärg. Koppar, brons och tenn är också metaller som återfinns på lampdelar.

Sten:

Det brukar vara marmor eller alabaster som man hittar i lampfötter till fotogenlampor. Alabaster är supermjukt jämfört med marmor. Om du drar med nageln eller ett något vasst så får du en fin vit repa i alabastern. Då vet du att det inte är marmor.

Alabaster kan du enkelt putsa med sandpapper. Börja med en lite grövre sort och gå sedan steg för steg till det allra finaste pappret. När alla repor är bortslipade så oljar du alabastern med t.ex. linolja eller stenolja och vips har du fått en ny lampa.

En alabasterskärm som är slipad upptill och oljad.

Hängande taklampor:

Överst på lampan sitter den s.k. kronan som är en vacker fästplatta mot taket.I kronan sitter (oftast) tre små hjul som ska kunna rulla. På dessa hjul löper de smala kedjor som kallas stegkätting. På en del lampor är stegkättingen fastsatt med häktor i en hissvikt, som väger lika mycket som själva lampan. Om din hissvikt är för lätt eller tung så kommer inte balansen att fungera. Då bör du försöka ändra vikten på hisslodet eller ta bort det helt om du inte vill ha en lika tung lampa och inte känner ett behov av att kunna korrigera höjden på lampan. Då kan du fästa häktorna direkt på stegkättingens små öglor eller surra dem under själva kronan med en ståltråd, ring eller liknande.

Ovanpå hissvikten brukar det finnas ett litet hål för påfyllning av mer vikt om det behövs. Förr användes blykulor i stor utsträckning. Stegkättingen kan kortas eller förlängas vid behov och finns att köpa per decimeter. Det finns även bleck, häktor och S-krokar att köpa löst. Många av takfotogenlamporna har flera länkarmar som sitter fästa med en bit metalltråd eller en länk från en kedja. Man kan enkelt förkorta en fotogenlampa genom att ta bort en av länkarmarna om man vill det eller genom att korta stegkättingen. När det gäller gamla gjutjärnslampor som tillhör de vanligaste takfotogenlamporna så går de bra att måla i valfri färg. Svart, guld, brons och silver är klassiska färger.

Ett antikt sotskydd av glimmer.

Sotskydd:

Alla takfotogenlampor ska ha ett sotskydd och det brukar traditionellt hänga under hisslodet om ett sådant finns eller sitta fäst överst vid kronan. Man kan själv skapa en vacker upphängning med hjälp av små kedjor. Det går självklart också bra att fästa sotskyddet direkt på linjeglaset överst. Om det gäller bordslampor så är det inget måste att ha ett sotskydd, men det kan vara bra om man är orolig för värmepåverkan ovanför platsen där lampan är placerad. Du ska alltid ha minst en meter mellan lågan och ev. tak i huset. Håll alltid koll på ev. värmepåverkan genom att känna på materialen och omgivningarna när du eldar din lampa.